Pékin en 4 jours : l'itinéraire, et le temps que prennent les trajets

Pékin ne se visite pas comme une ville européenne. Le plan en damier, hérité de la cité impériale, donne l'illusion qu'on se déplace vite : deux points voisins sur une carte peuvent demander quarante minutes, et une journée mal ordonnée se passe en trajets. J'y ai passé quatre jours, et c'est le seul chapitre de mon voyage où j'ai vraiment senti la taille du pays à l'échelle d'une seule ville.

Ce qui suit est un ordre, pas une liste. Chaque site nommé renvoie vers sa page dédiée : l'objet ici est l'enchaînement des journées, le temps réel des déplacements, et les arbitrages que quatre jours imposent.

Le principe : une direction par jour

Pourquoi Pékin se visite par axes

Les grands sites ne sont pas groupés en quartiers comme à Shanghai, ils sont posés le long d'un axe nord-sud et d'une série de ceintures. La Cité interdite et Jingshan sont au centre, le Temple du Ciel au sud, les hutongs au nord, la Muraille à soixante-dix kilomètres au nord-ouest, et le Palais d'Été à l'ouest.

La règle qui découle de cette géographie : un seul long déplacement par jour. Tout ce qui suit en découle.

Ce que ça coûte de l'ignorer

Trois trajets de quarante minutes dans une journée, c'est deux heures perdues, et surtout l'énergie qui ne revient pas. Le piège classique consiste à vouloir caser le Temple des Lamas entre la Cité interdite et le Temple du Ciel parce que les trois sont « au centre » sur la carte. Ils ne le sont pas.

Où loger, et pourquoi ça décide de tout

Le quartier d'hébergement fixe le point de départ et de retour de chaque journée. Logé dans le centre historique, entre la Cité interdite et les hutongs de Gulou, trois journées sur quatre démarrent à pied ou à une station de métro. C'est ce que j'avais choisi, du côté de Longfu, et c'est ce qui a rendu le rythme tenable. Les quartiers d'affaires de l'est sont mieux équipés et souvent moins chers, mais ils remettent quarante minutes dans chaque journée : sur quatre jours, cela revient à en perdre une.

Ce qu'il faut réserver, et quand

La Cité interdite, sept jours avant à 20 heures

C'est la seule chose à faire avant même de boucler sa valise. La billetterie ouvre sept jours avant la date de visite, à 20 heures heure de Pékin, soit 13 heures en France en été, et les créneaux de haute saison partent en quelques heures. Aucun billet ne se vend sur place, et se présenter à la porte du Midi sans réservation, c'est repartir.

Deux voies possibles. Les mini-programmes chinois, dans WeChat ou Alipay, qui demandent souvent un numéro de téléphone local. Ou la billetterie officielle du musée du Palais, en anglais, qui accepte une simple adresse e-mail et un numéro de passeport : c'est la voie la plus simple depuis la France, et elle est trop peu connue.

Ce qui se réserve aussi

La place Tiananmen demande une réservation nominative pour y marcher, avec son propre délai. Plusieurs musées gratuits, dont le Musée national de Chine, fonctionnent de la même façon et affichent complet des jours à l'avance. Les autres sites du programme — Jingshan, le Temple du Ciel, la Grande Muraille à Badaling — se prennent le jour même ou la veille sans difficulté.

La manœuvre qui économise une visite : créer les comptes et enregistrer son numéro de passeport la veille de l'ouverture des ventes, pour n'avoir qu'un bouton à presser à l'heure dite. Le mécanisme général est détaillé dans le guide des applications à installer.

Le passeport comme billet

Aucune de ces réservations ne produit de billet papier. C'est le numéro de passeport, saisi à la réservation, qui sert de titre d'entrée, et c'est l'original qu'il faut présenter aux portiques, pas une photo. Il vaut donc mieux l'avoir sur soi en permanence plutôt qu'au coffre de l'hôtel, ce qui est de toute façon la règle en Chine.

Jour 1 — La Cité interdite, du sud au nord

Le matin : Tiananmen, puis la porte du Midi

L'entrée se fait par le sud et la visite est à sens unique. On enchaîne donc la place Tiananmen, elle-même sur réservation, puis la porte du Midi. Le billet est nominatif et se prend sept jours avant, à 20 heures heure de Pékin : c'est la seule réservation du séjour qu'il faut avoir faite avant même de quitter la France, et le premier motif de visite ratée. Les règles complètes, tarifs et horaires compris, sont dans le guide de la Cité interdite.

L'après-midi : les cours latérales

Prévoir la journée entière plutôt qu'une demi-journée. L'axe central se traverse en trois heures, cinq avec les ailes latérales et le musée. Le sentiment dominant est le gigantisme doublé d'une impression de répétition, cour après cour, et c'est exactement l'effet recherché à l'époque. La respiration se trouve sur les côtés : le jardin impérial, au nord, avec ses rocailles et ses arbres centenaires, est à taille humaine et c'est ce que j'ai préféré du site.

Le soir : Qianmen

En ressortant par le nord, le métro ramène en quelques minutes vers Qianmen, au sud de Tiananmen, dont les ruelles concentrent les échoppes et les adresses de canard laqué. C'est touristique et c'est très bien pour un premier soir, quand on n'a plus la tête à chercher.

Jour 2 — Jingshan au réveil, puis le Temple du Ciel

Monter à Jingshan le lendemain, pas le jour même

La colline se trouve juste en face de la porte nord du palais, et tout le monde propose de l'enchaîner. J'y suis monté le lendemain matin, et c'est ce qui a complété la visite plutôt que de la conclure en s'essoufflant. De l'intérieur, on ressent le gigantisme mais on ne le voit pas ; d'en haut, on le comprend d'un seul regard, et on reconnaît les cours traversées la veille.

Cent mètres de dénivelé, vingt minutes de montée, et la lumière du matin donne l'enfilade des toits jaunes vers le sud. En se retournant, c'est le quartier d'affaires et la tour China Zun qui apparaissent, ce qui résume la ville en un demi-tour.

L'après-midi : le Temple du Ciel et son parc

Vingt-cinq minutes de métro vers le sud. L'erreur serait de n'y voir que les trois édifices : le parc qui les entoure est la moitié de la visite, et c'est celle que les programmes expédient. Danse, cartes, échecs, taiji, chanteurs qui s'exercent sous les galeries pour l'acoustique. Nous y avons vu un orchestre amateur au complet, avec une chanteuse devant un public installé là comme dans une salle de concert.

Ce n'est organisé pour personne, et c'est ce qui le rend mémorable. Le détail des trois édifices et de la géométrie du site est dans le guide du Temple du Ciel.

Pourquoi le week-end change cette journée

Le parc vit surtout le samedi et le dimanche, quand les Pékinois l'occupent pendant que les visiteurs se concentrent sur les monuments. Si le séjour permet de choisir, caler le Temple du Ciel un jour de week-end et les excursions en semaine change réellement ce qu'on voit.

Jour 3 — La Grande Muraille, journée entière

Pourquoi au milieu du séjour

C'est la seule journée qui se mange en entier, et il vaut mieux ne pas la placer à la fin. La caler au troisième jour laisse une marge si la météo tourne, et évite de finir le séjour épuisé : le dernier jour, on veut marcher dans les hutongs, pas grimper.

Badaling par le train, pas par la route

Depuis la gare de Pékin Nord, la ligne S2 rejoint la station Grande Muraille de Badaling en une heure environ pour 32 ¥. C'est plus rapide, plus régulier et bien moins cher qu'un car ou un VTC, qui subissent les embouteillages de sortie de ville. Les sections, les tarifs et le choix entre Badaling, Mutianyu et Jinshanling sont détaillés dans le guide de la Grande Muraille.

Le déroulé d'une journée entière

Une heure de train à l'aller, autant au retour, trois à quatre heures sur place, et le temps de rejoindre la gare de Pékin Nord depuis le centre. Cela fait une journée pleine, sans place pour autre chose, et c'est bien pour cela qu'elle occupe un créneau à elle seule. Emporter de quoi boire et manger : l'offre sur place est chère et médiocre, comme partout sur les sections aménagées.

Viser la dernière tranche de la journée

Le vrai secret n'est pas la section, c'est l'heure. En arrivant en début d'après-midi, on affronte l'affluence, puis les cars repartent peu à peu, et une à deux heures avant la fermeture le rempart se vide presque entièrement. Un impératif en découle : repérer l'horaire du dernier train de retour en arrivant, avant de monter.

Jour 4 — Les hutongs, sans programme

Marcher plutôt que cocher

C'est la journée qu'il ne faut pas remplir. Les hutongs ne se visitent pas, ils se traversent : murs gris, portes closes, linge qui sèche, vélos couchés contre les briques. Ce qu'il faut savoir regarder — le portail et ce que sa hauteur dit du rang de la famille, le mur-écran juste derrière — est expliqué dans le guide des hutongs.

Les ruelles ordinaires plutôt que les artères refaites

Nanluoguxiang et ses voisines sont entièrement commerciales. Il suffit de deux rues de côté pour retrouver des ruelles habitées, où les échoppes servent les riverains. C'est le même conseil qu'à la Muraille ou à Shantang : en Chine, le calme commence là où s'arrête le pas des groupes.

Ce qu'il reste de la journée

Houhai et ses berges au crépuscule, à quelques minutes à pied, ferment bien le séjour. Et s'il reste du temps et de l'envie, c'est le moment de récupérer l'un des sites sacrifiés, en acceptant le trajet.

Les distances, et ce qu'elles prennent vraiment

Le métro, l'option fiable

Vaste, signalé en anglais, et le QR code d'Alipay ouvre les portiques sans acheter de ticket. Il montre ses limites aux heures de pointe, où les correspondances des grandes stations s'allongent en couloirs interminables. Le fonctionnement détaillé est dans le mode d'emploi du métro.

Le VTC, et les embouteillages

Pratique le soir et avec des bagages, sans un mot à échanger, mais il subit la circulation aux heures pleines. Sur les axes intérieurs, un trajet annoncé à vingt minutes en met quarante sans prévenir. Le fonctionnement est expliqué dans le guide de DiDi.

Les gares, qui ne sont pas où l'on croit

C'est le point qui m'a le plus surpris. Pékin en compte quatre principales, dispersées aux quatre coins de la ville : Pékin, Pékin Sud, Pékin Ouest et Pékin Nord. Elles ne sont pas interchangeables, et rejoindre la bonne se compte en trois quarts d'heure depuis le centre, contrôles compris. Vérifier laquelle figure sur le billet en le réservant, et non la veille du départ, évite la seule vraie mauvaise surprise du séjour. Le détail des accès et des contrôles est dans le guide du train à grande vitesse.

Ce que quatre jours obligent à sacrifier

Le Palais d'Été, le Temple des Lamas, le 798

Je n'ai fait aucun des trois, et je ne le regrette qu'à moitié. Chacun mérite le détour, chacun demande une demi-journée transport compris, et les trois se trouvent dans trois directions différentes. Les intégrer à quatre jours transforme le séjour en course, et c'est précisément ce que l'ordre proposé ici cherche à éviter.

Dans quel ordre les récupérer

Avec un cinquième jour, le Palais d'Été passe en premier : c'est le plus vaste, le plus impérial, et le seul qui offre de l'eau et de l'espace après quatre jours de foule. Le Temple des Lamas ensuite, court et dense, qui se combine avec les hutongs du nord. Le 798 en dernier, pour qui s'intéresse à l'art contemporain, sans quoi il fera l'effet d'une friche.

Ce qu'on garde à la place

Une demi-journée sans programme. Sur quatre jours, la marge est nulle si tout est calé, et il suffit d'une file plus longue que prévu pour que la suite s'effondre. Le panorama complet de ce que la ville contient est dans le guide de Pékin.

Pour aller plus loin

Sur Carnet de Chine

• Pékin : le guide complet de la capitale
• La Cité interdite : réserver et visiter
• La Grande Muraille : quelle section choisir
• Les hutongs : ce qu'il y a derrière les portes