Le lac de l'Ouest à Hangzhou : que faire en un après-midi
Le lac de l'Ouest à Hangzhou : la marche de 3 km sur la rive est, le prix des bateaux, la pagode Leifeng, les dix vues et l'heure où venir. Entrée gratuite.
Dans cet article
Il y a deux façons d'aborder le lac de l'Ouest. Celle des brochures, qui envoie tout le monde sur la digue Su photographier les six ponts. Et celle qu'on adopte réellement quand on descend du train avec un après-midi devant soi : sortir de la gare, rejoindre la rive la plus proche et marcher le long de l'eau jusqu'à ce que la lumière tombe.
Ce guide part de la seconde. Le lac couvre 6,4 km², mesure 2,8 km d'est en ouest et 3,2 km du nord au sud, et son tour complet fait une quinzaine de kilomètres. Personne ne le boucle en une visite, et personne n'a besoin de le faire. Il est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2011, entouré de collines sur trois côtés, et entièrement gratuit.
La marche de la rive est, de Hubin à Changqiao, et les points de repère du lac.
- Rue piétonne Hubin, le point de départ le plus simple
- Pavillon Jixian, sur l'eau
- Liulang Wenying, les saules de la rive est
- Parc Changqiao, vue sur Leifeng au couchant
- Pagode Leifeng (40 ¥)
- Trois étangs reflétant la lune, accessible en bateau
- Pont brisé, à l'entrée de la digue Bai
La rive est, de Hubin au parc Changqiao
C'est la portion la plus accessible et la plus vivante du lac, et celle qui demande le moins d'organisation. Elle longe le centre-ville, elle est plate, et on peut la rejoindre à pied depuis les hôtels du quartier commerçant.
Partir de la rue piétonne Hubin
Le quartier de Hubin borde le lac à l'est, et c'est le point de départ naturel. On y trouve un ensemble commercial dense, Hubin Intime in77, ses enseignes de luxe et un écran géant en trompe-l'œil monté sur une passerelle entre deux bâtiments, à l'angle de Pinghai Road et Dongpo Road. Le contraste est brutal et assez juste : on quitte une avenue saturée de marques et on tombe sur l'eau en trois minutes de marche.
Le pavillon Jixian, sur l'eau
Trois cents mètres plus au sud, une courte chaussée de pierre s'avance dans le lac et se termine par un pavillon à double toiture, le pavillon Jixian. C'est l'un des dix-huit sites du lac recensés sous les Qing, et l'un des endroits les plus photographiés de Hangzhou. La structure actuelle n'est pas ancienne : bâtie en 2002 sur le modèle d'un pavillon Qing, elle s'est effondrée le 12 septembre 2012 pendant un orage, les quatre piliers de bois rompus en leur milieu et la toiture tombée dans l'eau, sans faire de blessé. Elle a été reconstruite dans la foulée sur ses fondations d'origine, colonnes renforcées d'acier, silhouette inchangée.
En octobre, la vue depuis la berge se fait par-dessus un champ de lotus déjà fanés, feuilles brunies et tiges couchées. C'est moins spectaculaire que les photos d'été et honnêtement plus beau.
Liulang Wenying, les loriots dans les saules
En continuant vers le sud, la berge s'élargit en un parc planté de saules pleureurs qui porte un nom de poème : Liulang Wenying, les loriots chantant dans les saules. C'est l'une des dix vues canoniques, et c'est aussi le morceau de rive où la vie locale est la plus dense en fin de journée. Groupes de danse avec enceinte portable, joueurs de cartes, amateurs d'opéra qui répètent un passage, pêcheurs alignés sur le parapet.
Le parc Changqiao, au bout
La marche s'achève à l'angle sud-est, au parc Changqiao. Un peu plus de 3 kilomètres depuis Hubin, une heure à une heure et demie avec les arrêts. Le parc tient son nom du Long Pont, l'un des trois ponts des amoureux du lac, et il offre le meilleur point de vue existant sur la pagode Leifeng : elle se dresse à cinq cents mètres à l'ouest, de l'autre côté de l'anse, exactement le recul qui manque quand on est à son pied.
Les deux digues, l'autre traversée
Les digues coupent le lac au lieu d'en suivre le bord. Elles se marchent, se pédalent, et donnent les cadrages que la rive est ne donne pas.
La digue Bai et la Colline solitaire
Courte, au nord, la digue Bai relie le Pont brisé à l'île de la Colline solitaire, qui n'est une île que de nom puisqu'elle se rattache à la rive. On y trouve le musée provincial du Zhejiang et la Société des sceaux Xiling. À son extrémité ouest, le pont Xiling rejoint Beishan Road, la rive nord, bordée de villas de la période républicaine et nettement moins fréquentée que la rive est.
La digue Su et ses six ponts
Plus longue avec ses 2,8 kilomètres, la digue Su traverse le lac du nord au sud sur son flanc ouest. Six ponts en dos d'âne se succèdent, chacun ouvrant une perspective différente sur l'eau. C'est le décor de la première des dix vues, l'aube de printemps sur la digue Su, et le tronçon le plus reproduit du lac.
À vélo plutôt qu'à pied
Le relief est nul et des stations de vélos en libre-service longent les berges. Le tour complet devient alors une affaire de deux heures au lieu de quatre, ce qui rend les rives ouest, plus calmes et plus boisées, réellement atteignables dans une demi-journée.
Sur l'eau : quel bateau, à quel prix
Aucun bateau n'est nécessaire pour apprécier le lac, mais c'est le seul moyen de rejoindre l'île centrale, et la perspective depuis l'eau vaut le détour. Les embarcadères se répartissent autour du lac, notamment aux parcs Hubin, à Changqiao et au temple de Yue Fei.
| Type d'embarcation | Prix | Ce qu'il faut savoir |
|---|---|---|
| Bateau collectif | 55 ¥/personne | Entrée de l'île comprise, 8 h-17 h, dernier embarquement vers l'île à 16 h |
| Bateau à galerie | 70 ¥/personne | Entrée de l'île comprise |
| Bateau à galerie de luxe | 90 ¥/personne | Service du soir jusqu'à 21 h 30 |
| Navette autour du lac | 6 à 8 ¥ le tronçon, 70 ¥ le tour | Dix stations, île non desservie |
| Barque à rames avec batelier | 150 ¥/heure (6 pers.) ou 180 ¥/heure (10 pers.) | Une heure minimum, 20 ¥ de plus pour l'île |
| Barque à ramer soi-même | 30 ¥/demi-heure, caution 200 ¥ | 8 h 30-19 h, dont le parc Changqiao |
La barque à rames, le meilleur calcul à plusieurs
À six, les 150 yuans de l'heure reviennent à 25 yuans par personne, soit moins que le bateau collectif, avec un itinéraire et un rythme qu'on choisit. C'est l'option que recommandent le plus souvent les visiteurs chinois, et elle change complètement le rapport au lac : on s'arrête où l'on veut, loin des lignes régulières.
La navette pour couper la marche
La navette qui dessert dix stations autour du lac sert moins à la promenade qu'à la logistique. Six à huit yuans permettent de sauter un tronçon quand les jambes lâchent ou que la nuit tombe plus vite que prévu, et de traverser vers la rive ouest sans refaire tout le tour à pied.
Ce que le bateau ne donne pas
Depuis l'eau, on perd la vie des berges, qui est l'essentiel de ce que le lac a de singulier. Les groupes de danse, les pêcheurs, les répétitions d'opéra et les séances photo se voient depuis la rive, pas depuis un pont supérieur. L'idéal reste de marcher d'abord et d'embarquer ensuite.
Les Trois étangs reflétant la lune
L'île de Xiaoyingzhou
Au centre du lac, cette île artificielle du début du XVIIᵉ siècle est construite selon un principe qui déroute : elle contient elle-même quatre bassins, séparés par des digues en forme de croix, si bien qu'on marche sur une île dans un lac, autour d'étangs dans une île.
Les trois stèles du billet de 1 yuan
Trois petites pagodes de pierre émergent de l'eau au sud de l'île, percées chacune de cinq ouvertures rondes. La tradition veut qu'à la pleine lune d'automne, on y place des bougies dont le reflet se démultiplie sur l'eau. Le motif figure au dos du billet de 1 yuan, ce qui en fait l'image la plus diffusée du lac et probablement de toute la province.
La pagode Leifeng et la Légende du Serpent blanc
Ce que coûte la montée
La pagode domine la rive sud, au 15 Nanshan Road. Entrée 40 yuans pour les adultes, 20 pour les moins de 18 ans, gratuit sous 1,20 mètre. Elle ouvre de 8 h à 20 h d'avril à octobre, de 8 h à 17 h 30 de novembre à mars, dernière admission une demi-heure avant. La tour actuelle date de 2002 et abrite les ruines de l'originale, effondrée en 1924 ; elle est équipée d'escalators et d'ascenseurs, ce qui la rend accessible sans effort.
Le Serpent blanc
La pagode porte l'un des grands récits populaires chinois. Une femme-serpent y aurait été emprisonnée par un moine après avoir épousé un mortel, jusqu'à ce que la tour s'écroule. Le conte est présent partout autour du lac, en opéra, en série télévisée et en boutiques de souvenirs, et il explique pourquoi le Pont brisé, où les deux amants se rencontrent, attire autant de monde.
Le meilleur angle n'est pas au pied
Payer pour monter donne une vue plongeante sur le lac. Mais la vue sur la pagode, celle qui a un nom depuis les Song, se prend de l'extérieur et gratuitement, depuis le parc Changqiao à la tombée du jour.
Les trois ponts des amoureux
Le lac compte trois ponts associés chacun à une histoire d'amour, et les Chinois les connaissent tous les trois. C'est une clé de lecture utile : sans elle, on passe devant des ouvrages de pierre banals sans comprendre pourquoi on y fait la queue pour une photo.
Le Pont brisé
Au nord, à l'entrée de la digue Bai, c'est là que le lettré rencontre la femme-serpent. Son nom vient de la neige qui fond d'abord du côté exposé au soleil et donne l'illusion, de loin, d'un tablier rompu. La scène s'appelle la neige fondante du Pont brisé et compte parmi les dix vues.
Le Long Pont
Au sud-est, dans le parc Changqiao, il porte l'histoire de Liang Shanbo et Zhu Yingtai, les Amants papillons, équivalent chinois de Roméo et Juliette. Au moment de se séparer, les deux auraient parcouru le pont d'un bout à l'autre dix-huit fois, la jeune femme laissant échapper dix-huit métaphores pour se faire comprendre sans se déclarer. D'où le dicton local : le chemin est long, le pont ne l'est pas.
Le pont Xiling
Au nord-ouest, entre la Colline solitaire et Beishan Road, il est lié à Su Xiaoxiao, courtisane-poétesse du Ve siècle morte très jeune, dont la tombe se trouve à proximité immédiate.
Les dix vues, mode d'emploi
Sous les Song, lettrés et peintres ont fixé dix points de vue autour du lac, chacun rattaché à une saison ou à un moment du jour. La liste n'a pas bougé depuis. Elle ne se coche pas comme un parcours : elle explique pourquoi chaque recoin du lac porte un nom, et pourquoi les Chinois y reviennent à toutes les saisons plutôt qu'une fois pour toutes.
| Les dix vues | Quand | Où |
|---|---|---|
| Aube de printemps sur la digue Su | Printemps, tôt | Digue Su |
| Lotus au vent du jardin Quyuan | Été | Rive nord-ouest |
| Lune d'automne sur le lac apaisé | Automne, la nuit | Rive nord, Colline solitaire |
| Neige fondante du Pont brisé | Hiver | Digue Bai |
| Loriots chantant dans les saules | Printemps | Rive est, Liulang Wenying |
| Poissons du bassin aux fleurs | Toute l'année | Rive sud-ouest |
| Leifeng au soleil couchant | Fin d'après-midi | Rive sud, vue depuis Changqiao |
| Cloche du soir au mont Nanping | Soir | Temple Jingci, au sud |
| Deux pics perçant les nuages | Temps couvert | Collines de l'ouest |
| Trois étangs reflétant la lune | Pleine lune d'automne | Île centrale, en bateau |
Quand y aller
L'heure compte plus que la saison
Le milieu de journée est le pire moment : lumière plate, chaleur en été, et une foule de groupes. Le lac se transforme aux deux extrémités de la journée. Tôt le matin, les berges appartiennent aux habitants qui font leur gymnastique, et le silence sur l'eau surprend dans une ville de douze millions d'habitants. En fin d'après-midi, la scène s'inverse : les collines de la rive ouest passent au bleu, Leifeng s'allume, les enceintes sortent, et le monde afflue.
La saison
Chaque saison a sa vue attitrée, ce qui n'est pas un hasard de communication touristique. Le printemps, pour les floraisons de la digue Su. L'été, pour les lotus en fleur, entre juin et août. L'automne, pour la lumière et les températures, avec des feuilles de lotus déjà retournées dès octobre. L'hiver, pour la neige sur le Pont brisé, rare et donc courue.
Ce qu'il faut éviter
La semaine de la fête nationale, du 1er au 7 octobre, où le lac reçoit une part des centaines de millions de Chinois en déplacement. Le week-end reste très chargé toute l'année, et les jours de pluie continue rendent la marche pénible sans compenser en atmosphère.
S'organiser sur place
Depuis la gare et depuis Shanghai
Hangzhou est à cinquante minutes de Shanghai en train à grande vitesse, avec des départs constants, ce qui rend l'aller-retour dans la journée confortable. Depuis la gare de Hangzhou Est, le métro rejoint le quartier de Hubin en une vingtaine de minutes. Un enchaînement qui fonctionne bien : le temple Lingyin et les sculptures rupestres de Feilai Feng le matin, déjeuner en ville, le lac l'après-midi jusqu'à la nuit.
Manger autour du lac
La cuisine du Zhejiang se goûte à deux niveaux autour du lac. Le restaurant historique du bord de l'eau, Lou Wai Lou, pratique des prix de site touristique et vit beaucoup sur sa réputation.
À l'opposé, Waipojia (外婆家, « chez grand-mère ») est né à Hangzhou en 1998 sur les berges du lac avant d'essaimer dans tout le pays. C'est là que j'ai dîné après la balade, et le principe se comprend en arrivant : cuisine locale sans mise en scène, addition modeste, et une file d'attente quasi permanente qu'il faut accepter comme faisant partie du repas. Porc braisé, poulet à la peau croustillante, pousses de bambou de saison. Le rapport qualité-prix explique à lui seul pourquoi la maison a essaimé.
Les photographes en hanfu
Sur les pontons et les berges, des dizaines de photographes indépendants travaillent avec des clientes en tenue traditionnelle. Les costumes se louent à la journée dans les boutiques de Hubin, les prix se négocient sans affichage, et les séances peuvent durer des heures. Le phénomène a pris une ampleur considérable et fait désormais partie du décor du lac au même titre que les saules.
Ce à quoi s'attendre
Le lac est très aménagé, très propre, très surveillé, et cela se ressent : la promenade est douce même quand il y a foule, parce que les berges sont larges et les cheminements pensés. La fréquentation est plus mélangée que sur la plupart des grands sites chinois, avec beaucoup de familles et de retraités du coin. On y vient pour se promener, pas pour cocher une case.
Pour aller plus loin
Questions fréquentes
- Le lac de l'Ouest est-il gratuit ?
- Oui. Le lac et ses berges forment un parc public ouvert en permanence, sans billet ni contrôle, y compris les deux digues et la plupart des jardins qui les bordent. Ce qui se paie tient en trois choses : monter dans la pagode Leifeng (40 yuans), embarquer sur un bateau (de 6 à 90 yuans selon le type), et entrer dans certains sites clos comme le temple de Yue Fei. On peut passer une journée entière autour du lac sans dépenser un yuan.
- Combien de temps faut-il pour faire le tour du lac de l'Ouest ?
- Le tour complet fait environ 15 kilomètres, soit trois à quatre heures de marche sans arrêt, ce qui est beaucoup pour une visite. La plupart des visiteurs en font une portion. La rive est, de la rue piétonne Hubin au parc Changqiao, représente un peu plus de 3 kilomètres et se parcourt en une heure à une heure et demie avec les pauses. À vélo, le tour complet devient réaliste en deux heures.
- Quelle rive du lac de l'Ouest choisir si on n'a que quelques heures ?
- La rive est, entre Hubin et le parc Changqiao. C'est celle qui touche le centre-ville, donc la plus simple d'accès en arrivant par le train, et celle où la vie locale est la plus visible. La digue Su, à l'ouest, donne les vues de carte postale mais suppose d'avoir déjà traversé le lac. Avec une demi-journée, la rive est puis un bateau pour rentrer par l'eau constitue la combinaison la plus efficace.
- Faut-il prendre un bateau sur le lac de l'Ouest ?
- Ce n'est pas indispensable, mais c'est la seule façon de voir les Trois étangs reflétant la lune, l'îlot dessiné au dos du billet de 1 yuan. Les bateaux collectifs coûtent 55 yuans, les bateaux à galerie 70, entrée de l'île comprise dans les deux cas. Une navette fait aussi le tour du lac pour 6 à 8 yuans le tronçon. Les barques à rames avec batelier se louent 150 yuans l'heure, à partager à plusieurs.
- Quelle est la plus belle heure au lac de l'Ouest ?
- La fin d'après-midi, jusqu'à la tombée du jour. La lumière descend sur les collines de la rive ouest, la pagode Leifeng s'allume, et les berges se remplissent d'une foule locale qui vient danser, chanter ou pêcher après le travail. Le tout début de matinée offre le calme inverse, avec les groupes de gymnastique et presque personne d'autre. Le milieu de journée est le moment le moins intéressant.
- Où voir la pagode Leifeng au coucher du soleil ?
- Depuis le parc Changqiao, à l'angle sud-est du lac. La pagode se trouve à cinq cents mètres à l'ouest, de l'autre côté de l'anse, ce qui donne le recul qu'on n'a pas quand on est au pied. Le point de vue porte un nom dans la tradition locale, Leifeng au soleil couchant, et compte parmi les dix vues canonisées sous les Song. C'est gratuit, et c'est le meilleur angle sur la pagode.
- Peut-on visiter le lac de l'Ouest depuis Shanghai en une journée ?
- Oui. Le train à grande vitesse relie Shanghai à Hangzhou en cinquante minutes à une heure, avec des départs très fréquents. Une journée permet de faire le temple Lingyin le matin, de déjeuner en ville et de consacrer l'après-midi au lac, en finissant sur la rive est à la tombée du jour. Le retour tardif vers Shanghai est assuré jusqu'en soirée.
- Que sont les dix vues du lac de l'Ouest ?
- Dix points de vue codifiés sous la dynastie Song, chacun associé à une saison ou à un moment de la journée : l'aube de printemps sur la digue Su, les lotus du jardin Quyuan en été, la lune d'automne sur le lac apaisé, la neige fondante du Pont brisé en hiver, les loriots dans les saules, les poissons du bassin aux fleurs, la cloche du soir au mont Nanping, les deux pics dans les nuages, Leifeng au couchant et les Trois étangs reflétant la lune. Il ne s'agit pas d'une liste à cocher mais d'une grille de lecture.
- Le lac de l'Ouest est-il bondé ?
- Oui, surtout en fin de journée, le week-end et pendant les congés nationaux. La fréquentation reste cependant très variée : beaucoup de familles chinoises, de retraités et de couples, pas seulement des touristes étrangers. Les berges sont larges et bien aménagées, ce qui absorbe la foule mieux que la plupart des sites chinois. La semaine de la fête nationale, début octobre, est à éviter.
- Faut-il payer pour se faire photographier en hanfu au lac de l'Ouest ?
- Oui, et les tarifs ne sont pas affichés. Des dizaines de photographes indépendants travaillent sur les berges avec des clientes en tenue traditionnelle, costume loué à la journée dans les boutiques du quartier de Hubin. Les prix se négocient sur place et varient beaucoup selon la durée, le nombre de tenues et la retouche. Rien n'oblige à participer : regarder les séances fait partie du spectacle des berges.